Donegal mit Kindern: Familienurlaub in Irlands wildem Norden

Wer mit Kindern Urlaub in Donegal macht, kann wunderbare Natur, einsame Strände und kleine Weiler erwarten, die vom organisierten Tourismus noch so richtig in Ruhe gelassen werden. Der hohe Norden der Republik Irland ist was für Puristen, die ernsthaftes Interesse am „echten Irland“ haben. Die auf den Folklore-Kitsch verzichten können, der in belebteren Urlaubsgebieten wie Kerry und Connemara gern für die amerikanischen Touristen mit irischen Wurzeln inszeniert wird. Das heißt aber nicht, dass Donegal langweilig ist! Im Gegenteil. Auch und gerade für naturverbundene Familien hat die wilde Landschaft im Nordwesten der Insel einiges zu bieten. Hier kommen unsere Tipps für Donegal mit Kindern, alle selbst ausprobiert und geografisch geordnet.

Ein Wort vorweg

In diesem Beitrag mache ich ziemlich schamlos Werbung für meinen Reiseführer „Irland mit Kindern“* (weitere Details ganz unten im Artikel). In dem werden alle vorgestellten Ziele ebenfalls behandelt. Zumeist geht es dort detaillierter zu. Oder zumindest nützlicher in Form von Karten, Anfahrtskoordinaten und ausführlichen Wegbeschreibungen. Aber auch wer mein Buch für einen Urlaub in Donegal mit Kindern nicht kaufen möchte, erfährt hier hilfreiche Informationen. Ich gebe Ansatzpunkte für eigene weiterführende Recherchen im Netz. Wer den Reiseführer schon hat, für den oder die ist dieser Artikel vielleicht eine gute Ergänzung zu den objektiv gehaltenen Informationen. Denn hier schreibe ich frei von der Leber weg über unsere ganz persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen bei der Recherche in Donegal mit Kindern.

Rund um Donegal

Die namensgebende Stadt des Countys liegt im Südwesten der Verwaltungseinheit. Tatsächlich aber ist sie weder die größte Stadt der Region, noch der Verwaltungssitz. (Das ist das eher blasse Letterkenny, durch das wir immer nur durchgefahren sind.) Trotzdem zieht die Kleinstadt Donegal noch die meisten Touristen an – mit Kindern und ohne. Wahrscheinlich liegt das allein schon an der strategisch besseren Lage. Denn die Stadt Donegal lässt sich ganz gut in eine umfassende Irland-Rundreise integrieren. Alles, was „weiter raus ragt“, bedeutet bei einem Roadtrip einen größeren Umweg. Außerdem befinden sich in direkter Nähe einige interessante Orte.

Wir selbst haben auf unserer großen Recherche-Reise unser Basis-Quartier für Donegal mit Kindern ebenfalls hier bezogen. In der kleinen Ortschaft Inver westlich der Stadt haben wir uns über AirBnB eine Woche lang eingemietet. Wer den ganzen Nordwesten der Insel erkunden will, ist damit recht gut beraten. In Donegal treffen sich die beiden (mehr oder weniger einzigen) großen Straßen N56 und N15, die gute Verbindungen sowohl in den Westen als auch den Norden der Insel bieten.

Die Stadt Donegal

Das Wort „Stadt“ ist für Donegal schon ein kleiner Euphemismus. Bei der letzten Volkszählung kam der Ort auf 2618 Einwohner. Der irische Name bedeutet „Festung der Fremden“ und spielt auf eine frühe Wikinger-Siedlung an. Keltische Iren zerstörten sie im Mittelalter. Seitdem gehörte die Gegend dem Clan der O’Donnells. Im 15. Jahrhundert gründeten sie die moderne Stadt Donegal.

Ganz ehrlich: Aus touristischer Sicht ist die Stadt Donegal weder übermäßig aufregend noch besonders sehenswert. Dreh- und Angelpunkt ist „the Diamond“. Das Ding mit dem spektakulären Namen ist aber auch nur eine Art großer Verkehrskreisel mit einem kleinen Park in der Mitte. Seit dem Bau der Umgehungsstraße ist der Autoverkehr wohl stark zurückgegangen. Ohne direkte Vergleichsmöglichkeiten und als Deutsche ohnehin von Fußgängerzonen in der Innenstadt verwöhnt, fanden wir das Verkehrsgewirr so schon hart an der Schmerzgrenze. Ein paar nette Stöberläden gibt es. Und den bei Einheimischen beliebten Blueberry Tea Room können wir empfehlen. (Allerdings eher so als geringstes Übel. Der Laden hat zwar hervorragenden Kuchen. Man sitzt aber reichlich dunkel in einem gefliesten Schlauch. Um die Mittagszeit platzt das Café aus allen Nähten, weil offenbar halb Donegal die Mittagskarte nutzen möchte).

Echte Sehenswürdigkeiten besitzt Donegal wenige. Mitten in der Stadt, gleich um die Ecke vom Diamond, steht Donegal Castle. Das beeindruckende steinerne Wohnhaus der O’Connells aus der Gründungszeit der modernen Stadt ist hübsch anzusehen und kann auch besichtigt werden. (Allerdings ist man ziemlich schnell damit durch – detaillierter habe ich darüber in dem Artikel „Herrenhäuser in Irland: 5 Highlights von Donegal bis Cork“ geschrieben.) Außerdem gibt es noch das Donegal Railway Heritage Centre, das sich als Museum der 1959 stillgelegten Schmalspurbahn der Region widmet (das kennen wir allerdings nicht von innen).

Stadt Donegal mit Kindern

Speziell für Kinder haben wir in der Stadt Donegal nichts Herausragendes gefunden, abgesehen vielleicht von der kleinen Burg. Einen Spielwarenladen gibt es. Spielplätze haben wir hingegen gar nicht gesehen. Was hingegen in der unmittelbaren Umgebung gut klappt: spontanes Geocaching.

Unser persönliches Fazit zur Stadt Donegal: Wer einen halben Urlaubstag übrig hat, kriegt ihn – mit Kindern oder ohne – hier schon irgendwie rum. Ein lohnenswertes Ausflugsziel ist Donegal nicht. Als logistische Basis eignet es sich aber gut.

Killybegs

Die Kleinstadt Killybegs liegt 30 Kilometer (und damit auch gut eine halbe Stunde Fahrtzeit) westlich der Stadt Donegal. Hier ist heute noch das Zentrum der irischen Fischerei. Mindestens 60 Fischerboote jeder Größe liegen hier im Hafen. Der maritime Trubel hat nichts Aufgesetztes, sondern ist schlichte Wirtschaftskraft.

Ansonsten gibt es in dem kleinen Ort mit gut 1000 Einwohnern auch keine großen Sehenswürdigkeiten. – Der Hauptgrund, warum ich ihm einen eigenen Absatz widme, ist das Ahoy Café, das ich unbedingt empfehlen möchte. Hier sitzt man im Gegensatz zu vielen anderen irischen Tea Rooms ausgesprochen nett, sowohl drinnen als auch draußen. Der Blick geht (über die große Straße – beinahe unvermeidbar in Irland) auf Schiffe und Meer.

Lough Eske und die Bluestack Mountains

Nicht weit von der Stadt Donegal liegt der Lough Eske, ein großer Binnensee. Die Bluestack Mountains erheben sich rundherum und bilden eine ausgesprochen hübsche Kulisse.

Der Gedanke liegt nahe, dass man hier durch Donegal ganz wunderbare Spaziergänge und Wanderungen mit Kindern unternehmen könnte. Leider ist das in ganz Irland immer so eine Sache, die in der Praxis dann vor Hindernissen steht. Die Uferstraße führt über lange Strecken direkt am Ufer entlang, ohne Bürgersteig. Und auch in den Bluestack Mountains gibt es kaum befestigte Wanderwege. Wenn es überhaupt welche gibt, sind sie geteert und für den Verkehr freigegeben. Von Rundwegen wollen wir lieber gar nicht erst sprechen.

Unser Reiseführer für Familien hat einen klaren Schwerpunkt auf kinderfreundliche Wandertouren in Irland. Entsprechend sind wir bei der Recherche manches Mal halb verzweifelt ob der Bedingungen vor Ort. Letztlich haben wir aber eine schöne Auswahl an Strecken zusammengetragen. Eine kleine familienfreundliche Wandertour führt auch an einem abgelegeneren Stück Ufer des Lough Eske entlang. (Mehr Infos zum Reiseführer siehe unten.)

Slieve League: Klippen 600 Meter über dem Meer

Zu den absoluten Sehenswürdigkeiten in Donegal, die auch Kinder faszinieren, gehört Slieve League. Die Klippenformation liegt an der Südwestküste der Region. An der höchsten Stelle stürzt man hier vom Klippenrand 601 Meter hinunter ins Meer. Damit sind Slieve League nicht ganz die höchsten Klippen Europas, als die sie gerne beworben werden – Croaghaun auf Achill Island, ebenfalls in Irland, ist noch etwas höher, ebenso verschiedene Formationen in Skandinavien, aber die sind alle weniger zugänglich und deshalb touristisch uninteressant. Auch wenn Sleave League für den Rekord ein paar Meter fehlen, ist der Anblick von oben jedenfalls reichlich atemberaubend.

Wie das aber so ist bei geografischen Superlativen, bei denen es auch wirklich was zu sehen gibt, sind die Slieve-League-Klippen zumindest in der Hauptsaison böse überlaufen. Es gibt zwei probate Möglichkeiten, sie sich anzusehen: direkt über den nächstgelegenen Besucherparkplatz am Bunglas Point (Menschenmassen und Park-Chaos am Abgrund inklusive) oder quasi „hintenrum“ mit einer ausgedehnten Wandertour über den alten Pilgerweg, auf dessen Route dann auch mittelalterliche Ruinen liegen.

Bunglas Point

Mit kleineren Kindern empfiehlt sich beim Sightseeing in Donegal trotz allem der gut ausgeschilderte Bunglas Point. Sehr ratsam ist es dann allerdings, schon vor den Besuchermassen dort zu sein, um noch eine Lücke auf dem oberen Parkplatz hinter dem Schafgatter zu bekommen (möglichst vor zehn Uhr also). Leerer wird es dann erst wieder nach sechs Uhr.

Wer dazwischen in der Stoßzeit kommt, muss entweder die knapp vier Kilometer auf der Teerstraße vom unteren Parkplatz hochwandern, zwischen all den Autos, die (wahrscheinlich vergeblich) versuchen, oben noch eine Lücke zu finden, oder sich als eben solches Auto zwischen all den Wanderern am Abgrund entlangschieben, nur um dann oben zwischen all den Parkenden ein halsbrecherisches Wendemanöver zu vollführen.

Obwohl wir klug genug waren, selbst früh dran zu sein und oben einen ordentlichen Parkplatz kriegten, bin ich immer noch leicht traumatisiert von den Zuständen dort beim Runterfahren… (Aber ich hab auch ausgeprägte Höhenangst.)

Der berühmte Bunglas Point ist dann ein gut gesicherter Aussichtspunkt fast schon am höchsten Punkt der Klippen, wo man sich für Selfies am Abgrund anstellen kann. Wer mag, kann von dort aus über einen halbwegs befestigten Wanderweg noch ein Stück an den Klippen entlangwandern. Vorsicht ist allerdings bei Wind und Wetter geboten, denn so eine Böe kann einen Wanderer (besonders die kleinen) schon mal ernsthaft über die Klippe pusten.

Pilgrim’s Path

Die auf allen Ebenen nervenschonendere Annäherung über den Pilgrim’s Path ist von der Ortschaft Teelin aus ebenfalls ausgeschildert. Genaue Anfahrtskoordinaten und die Wegbeschreibung der durchaus netten (aber auch anstrengenden und eher so ab zehn Jahren geeigneten) Wanderung samt Karte gibt es in unserem Reiseführer.

Auf dieser Seite liegt auch der legendäre „One Man’s Pass“, ein sehr schmaler Grat zum eigentlichen Gipfel Slieve League. Ich hab’s versucht, aber nicht geschafft, ihn zu überqueren, obwohl ich die Kinder schon in sicherer Entfernung zum Abgrund zurückgelassen hatte. Das ist wirklich nur was für starke Nerven.

Nicht zu empfehlen ist in meinen Augen die in vielen Reiseführern vorgeschlagene Rundwanderung, die Bunglas Point, One Man’s Pass und Pilgrim’s Path verbindet. Der Klippenweg mag für abgebrühte Wanderer machbar sein, aber fast die Hälfte der 14 Kilometer langen Tour verläuft unten im Tal auf der bürgersteiglosen und stark befahrenen Dorfstraße und zwischen dem Park-Chaos vor Bunglas Point.

Glenveagh Nationalpark

Der nördlichste Nationalpark Irlands liegt schon ein gutes Stück abseits jeder Touristenroute. Immerhin sind es „richtige“ Straßen (keine single track roads), die bis zum Besucherzentrum führen, wenn auch der Nationalpark nicht überall an jeder Kreuzung ausgeschildert ist und sich das Fahren mit Navi empfiehlt (und Achtung: GoogleMaps im Online-Betrieb ist hier und in den meisten Teilen Donegals und ganz Irlands mangels Netzabdeckung keine gute Idee).

Im Nationalpark gibt es mehrere ausgewiesene Wanderrouten. Die meisten erfordern allerdings logistische Koordination, weil es keine Rundtouren sind. Es gibt wohl Möglichkeiten, das mit Bussen zu organisieren. Das haben wir nicht ausprobiert, sondern uns auf eine schöne, familientaugliche Schleife zum Glenveagh Castle, rundherum und zurück beschränkt (alle Details, Karten, Koordinaten etc. dazu natürlich wieder im Reiseführer ;) ).

Ausflug zum Glenveagh Castle and Gardens

Herzstück und praktisch auch die Keimzelle des Nationalparks ist Glenveagh Castle. Die Geschichte des ungewöhnlichen Herrenhauses finde ich unheimlich interessant (und hier kann ich mich endlich in epischer Breite darüber auslassen, während ich im Reiseführer nur einen sehr kurzen Abriss schreiben konnte).

Erstbesitzer und Erbauer des Anwesens war John George Adair. Der US-Millionär irischer Abstammung wollte sich 1857 in der alten Heimat gern einen Rückzugsort errichten. Aus der ursprünglich geplanten Jagdhütte in der Wildnis wurde ein opulentes Schlösschen im Stil schottischer Clan-Burgen. Mit seinen neuen Nachbarn handelte er sich viel Ärger ein, als er die armen Leute auf seinen Ländereien kurzerhand aus ästhetischen Gründen vertreiben ließ (obwohl er mit dieser Methode bei weitem nicht der erste war, in Schottland zum Beispiel war das bei den Adligen Gang und Gebe, beispielsweise beim Neubau von Iveraray Castle).

Eine Witwe mit sechs Kindern soll daraufhin einen Fluch ausgesprochen haben, dass kein Besitzer von Glenveagh Castle dieses je an eigene Kinder würde vererben können. Adair starb kinderlos, und auch der nächste Käufer, ein Harvard-Professor, kam recht bald unverheiratet unter mysteriösen Umständen ums Leben. Der dritte Besitzer, Henry McIlhenny, blieb sein Leben lang „überzeugter Junggeselle“, wie man damals sagte (wenn man eigentlich darauf anspielte, dass er ein Portrait seines Jagdaufsehers in der Galerie hängen hatte). Als er im hohen Alter verstarb, vermachte er seinen Besitz 1983 dem irischen Staat.

Eine Führung durch Glenveagh Castle lohnt sich in meinen Augen unbedingt. Warum, habe ich ausführlich in dem Artikel Die 5 schönsten Herrenhäuser in Irland geschrieben. Absolut sehenswert darüber hinaus sind die Gärten der Anlage.

Mehr Informationen über Öffnungszeiten und Eintrittspreise des Herrenhauses sowie generell zum Nationalpark gibt es auf dessen Homepage.

Der Westen um Glencolumbkille

Der Westen Donegals ist vor allem voller Natur. Dazwischen liegen kleine Städtchen und Dörfer. Viele sind hübsch, wenn auch nicht extra für Touristen aufgehübscht. Eine Tourist Information gibt es meistens, Infotafeln über lokale Sehenswürdigkeiten fast immer. Ein Bürgersteig entlang der Hauptstraße ist dagegen nicht völlig selbstverständlich, und verkehrsberuhigte Stadtzentren wie in ganz Irland ein Fremdwort.

Glencolumbkille

Unsere Station hier ist Glencolumbkille, ein verschlafenes kleines Nest – hauptsächlich deshalb, weil es hier ein schönes Freilichtmuseum und nette Möglichkeiten zum Wandern gleichermaßen gibt.

Bekannt ist Glencolumbkille – was übersetzt ungefähr bedeutet: das Tal, in dem Columbas Kirche steht – für seine alten Pilgerstationen. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war der kleine Ort eine beliebte Wallfahrtsstätte. Ein 13 Kilometer langer Rundweg führt von der Kirche in die Hügel und an den Steilklippen entlang (wir haben für unseren Reiseführer eine schöne kindertaugliche Kurzversion daraus gemacht). Teils prähistorische Standing Stones und Hügelgräber wurden dafür im 9. Jahrhundert „getauft“ und mit christlichen Symbolen geschmückt, um der „Turas“-Pilgerrunde als Stationen für bestimmte Gebete und Andachten zu dienen.

Als Ort selbst ist das 800-Seelen-Nest nicht weiter spannend, ehrlich gesagt. In den Sommermonaten beleben die Schüler und Studenten die Stadt, die Kurse am Gälischen Institut belegen. Glencolumbkille und Umgebung sind Gaeltacht-Gebiet, hier wird auch im Alltag noch viel Gälisch gesprochen und eben auch gelehrt (was unter anderem dazu führt, dass Ortsnamen häufig anders geschrieben werden, als man es nach dem Blick auf anglisierte Karten oder sein Navi erwartet).

Glencolumbkille Folk Village

Wirklich sehenswert ist dagegen das Freilichtmuseum am westlichen Ortsausgang. Drei Cottages aus dem 18., 19. und dem frühen 20. Jahrhundert sind hier zu sehen, dazu einen traditioneller Tante-Emma-Laden mit integriertem Pub und ein altes Schulhaus.

Erst mit einer englischen Führung und dann noch mal in aller Ruhe auf eigene Faust erkunden wir die historischen Gebäude. In der alten Schule läuft in Dauerschleife ein kurzer Film über Father James McDyer, der das Museum gegründet und von vornherein gleich eine Art Sozialprojekt und Infrastrukturförderung daraus gemacht hat.

Im kleinen Café des Museums – dem einzigen in Glencolumbkille, das uns untergekommen ist – treffen sich im Sommer oft auch die Locals und die Gälisch-Schüler. Jeder, der mag, bringt sein Musikinstrument mit, und es gibt spontane Jam-Sessions und Live-Konzerte, ohne Programm, ohne Anspruch, und auch für die Musiker einfach nur aus Spaß an der Freude. Bei unserem Besuch spielen die beiden Nachbarsmädchen Maire und x (Namen im Notizbuch) auf, frisch motiviert von ihren hervorragenden Platzierungen beim regionalen Jugend-Musik-Wettbewerb.

Dann kommt Michael, der uns schon durch die Cottages geführt hat, und zeigt uns, wie man St.-Brigid’s-Kreuze flicht. Noch heute wird in vielen Haushalten der Region die Tradition gewahrt, eins der Schilfkreuze in jeden Raum zu hängen. Die Mutter der Mädchen, mit der ich mittlerweile bei einer Tasse Tee zusammensitze, bestätigt: Auch sie fertigt jedes Jahr im Frühjahr wieder einen ganzen Schwung frischer Kreuze an. Mit etwas Übung (und modernem Tesafilm) geht das ganz leicht. Silas tut sich etwas schwerer, kriegt aber durchaus etwas Kreuzartiges zustande, das seine segnende Wirkung seitdem in unserem Auto entfaltet.

Mehr Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen des Glencolumbkille Folk Museums auf dessen Homepage.

Ardara

Ein anderer möglicher Anlaufpunkt für Reisende mit mehr Zeit wäre auch Ardara, wo wir nur einen kurzen Stopp eingelegt und gemerkt haben, dass uns dort einiges Sehenswertes entgangen ist. Ardara liegt 20 Kilometer und eine gute halbe Stunde Fahrtzeit von Glencolumbkille entfernt. Direkt an der N56 ist es verkehrsgünstiger gelegen als der kleine Wallfahrtsort, viel mehr Touristen verirren sich allerdings auch nicht in die kleine Stadt mit 732 Einwohnern.

Caves of Maghera

Meiner Einschätzung nach die Hauptsehenswürdigkeit der Gegend sind die Höhlen von Maghera. Sie liegen noch mal ein gutes Stück abseits der Kleinstadt, lohnen den Abstecher aber durchaus (und auch den für irische Verhältnisse Wucherpreis von 3 Euro für den einzig möglichen Parkplatz auf Privatland).

An einem herrlichen Strand reihen sich mehrere begehbare Felsspalten aneinander. Achtung: Die meisten von ihnen sind nur bei Ebbe erreichbar, und wer die Tidezeiten nicht im Blick behält, kann von der Flut überrascht werden. Wir haben bei unserem Besuch eine Gruppe gesehen, die zu spät aus der großen Höhle kam und durch den zwischenzeitlich vollgelaufenen Priel ernsthaft schwimmen musste. Im Voraus nachschauen kann man die Tidezeiten in Maghera z.B. hier.

Wie genau man zu den Höhlen kommt, ist eine unserer 60 Wander- und Entdeckertouren in unserem Reiseführer (aber in diesem Fall ist es auch ohne Reiseführer nicht schwer, ehrlich gesagt ;) ).

Assaranca Waterfall

Eine weitere kleine Sehenswürdigkeit ganz in der Nähe ist der vielleicht zehn Meter hohe Wasserfall mit dem Namen Assaranca. Er liegt direkt an der Zufahrtstraße zu den Höhlen von Maghera. Da man direkt davor parken kann, müssen besonders Faule nicht einmal das Auto verlassen, um ihn sich anzusehen. Wer sich die 3 Euro Parkgebühr an den Höhlen sparen möchte, kann anschließend den guten Kilometer bis zum Parkplatz laufen, allerdings gibt es an der durchaus befahrenen Straße keinen Bürgersteig.

Inishowen: der äußerste Norden

Man denkt immer, Nordirland sei ja britisch – aber der nördlichste Zipfel der Insel gehört zur Republik. Das (noch?) Vereinigte Königreich beginnt in Derry/Londonderry. Alles westlich davon gehört noch zu Donegal. Der „Auswuchs“ gen Norden ist die breite Halbinsel Inishowen.

Während wir mit unserem durch „Downton Abbey“ und ansonsten eher amerikanische Filme geprägten Allerwelts-Englisch in den meisten Gegenden Irlands gut klar gekommen sind, hatten wir hier einige Schwierigkeiten, die Einheimischen zu verstehen (wenn sie denn überhaupt Englisch sprachen und nicht Gälisch). Hier ist man noch weniger als im Rest des Countys an Touristen gewöhnt – was ja per se nichts Schlechtes ist.

Malin Head

Ganz alleine unterwegs ist man als Urlauber aber wahrlich nicht. Der Strom der Fremden konzentriert sich allerdings auf wenige Orte. Malin Head als nördlichster Punkt Irlands ist der wichtigste. Vor allem seit einige Szenen im neuen Star-Wars-Film dort gedreht wurden, integrieren mehr und mehr Menschen den Abstecher doch in ihre Irland-Rundreise.

Das Schlechte: Die wenigen Parkplätze sind entsprechend in der Saison knackevoll, und das auch von etwa morgens um zehn bis nach sechs Uhr abends.

Das Gute: Die allermeisten Besucher bleiben wirklich nur ein paar Minuten und konzentrieren sich auf die Aussichtsplattform bei den hässlichen Baracken aus dem Zweiten Weltkrieg, von wo aus man den nördlichsten Punkt und die neu nachgespurten, aus der damaligen Zeit stammdenden Buchstaben EIRE sieht. Sie sollten deutsche Bomber auf dem Weg zu nordirischen Rüstungsbetrieben aufklären, dass sie eben noch kein Feindesland erreicht hatten, sondern die offiziell neutrale Republik überflogen. Über 60 Mal finden sich Reste dieser Buchstaben an irischen Küsten (etliche unserer Wanderrouten führen an solchen vorbei). Dass man sich ausgerechnet hier für ein Selfie damit anstellt, ist eigentlich nicht nötig.

Wer etwas mehr Zeit mitbringt, hat von hier aus die Möglichkeit einer wunderschönen kleinen Wanderung entlang der Klippen, die nicht nur zu einer tollen größtenteils ungefährlichen und kindertauglichen Kletterstelle über die Felsen zum Meer führt, sondern auch zu einer modernen Münzhort-Opferstelle als Zeichen bis heute noch starker irischer Religiösität (natürlich auch eine Tour, die wir im Reiseführer genau beschreiben).

Doagh Famine Village

Selbst für die Verhältnisse von Inishowen liegt das Freilichtmuseum Doagh Famine Village ab vom Schuss. Der winzige Ort Lagacurry befindet sich gefühlt am Ende der Welt. Der Umweg lohnt sich aber!  Nicht nur das Museum ist sehenswert. Auch der Strand, vom dortigen Parkplatz erreichbar, ist ein Traum.

Das Museum selbst ist dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Meiner Meinung nach ist es aber auf jeden Fall einen Besuch wert. Bedenken sollte man lediglich, dass es sich um ein gänzlich durch das private Engagement einer Einzelperson handelt. Natürlich gibt es Helfer:innen und inzwischen auch Angestellte. Im Wesentlichen aber hat Pat Doherty hat das Unternehmen im Alleingang gestemmt.

Ausgangspunkt war das Cottage, in dem seine Mutter noch bis 1984 auf dem nackten Betonboden am Herdfeuer gestanden hatte. Nach und nach integrierte Doherty immer mehr Nebengebäude und Neubauten Marke Eigenbau in seine Ausstellung. So entstand ein bemerkenswertes Museum über die Lebensverhältnisse in einem der abgelegensten Winkel Irlands zu Zeiten der Hungersnot bis heute. Hier ist ganz viel Herzblut im Spiel, ganz viel Wissen. Aber sehr deutlich klingt auch eine regierungskritisch-antikapitalistische Grundüberzeugung durch, die man in einem staatlichen Museum so sicher nicht finden würde. In meinen Augen macht dies das Ausflugsziel noch sehenswerter.

Der erste Teil der Ausstellung in den authentisch eingerichteten Wohnhäusern wird mit einer Führung besichtigt. (Häufig macht das der Chef selbst.) Den zweiten Part besichtigen Besucher in Eigenregie. Hier befinden sich auch die bei einheimischen Familien beliebtesten Attraktionen. Die Geisterbahn funktioniert mit echten Jump-Scares, ist also nichts für kleine Kinder und schreckhafte Gemüter! Der „Escape-Room“ ist älter als der allgemeine Trend und nicht das, was wir heute unter diesem Begriff erwarten. Hier geht es um den Nordirlandkonflikt. Um von einem Ausstellungsteil in den nächsten zu gelangen, müssen die Besucher teils ziemlich gut versteckte Geheimtüren finden.

Unser Irland-Reiseführer für Familien

Ich hab ja schon ein paar Mal ganz dezent darauf hingewiesen: Es gibt da den Reiseführer „Irland mit Kindern“, den ich zusammen mit Stefanie Holtkamp geschrieben habe.

Er beinhaltet 60 kindertaugliche Wandertouren entlang der irischen Westküste sowie viele familienfreundliche Ausflugsziele, alle von uns persönlich ausprobiert. Acht dieser Touren befinden sich im County Donegal.

Der Reiseführer erscheint am 1. Mai; er kann aber bereits jetzt hier bei Amazon* vorbestellt werden.

Noch mehr Irland mit Kindern

Hier im Blog habe ich etliche weitere Beiträge über die grüne Insel geschrieben, die über die Informationen im Reiseführer hinausgehen und trotzdem völlig kostenlos sind.

• Unser Irland-Sommer: 6 Wochen auf dem Wild Atlantic Way mit Kind und Teen
• Die 5 schönsten Herrenhäuser in Irland: Von Donegal bis Cork
• Einmal rund um Dingle: Ein perfekter Tag (mit Kindern)
• Erfahrungsbericht von den Aran-Inseln: Tagesausflug nach Inishmore
• Westport House mit Pirate Adventure Park: Lohnt sich ein Besuch?
• Irland: Lohnt sich die Heritage Card für eine Rundreise?

Mehr Erfahrungen aus Donegal in anderen Reiseblogs

Ein paar Reiseblogger-Kollegen haben natürlich auch schon über Donegal geschrieben.

• Ellen von Patotra hat Donegal bereist und war in der Gegend um Ardara noch mal intensiver unterwegs als wir.
• Hubert vom Travellerblog zieht unter dem Titel „Donegal? Wo liegt Donegal?“ auch alle Register und hat tolle Fotos vom Sonnenuntergang bei Sleave League.
• Andrea von Indigoblau hat gleich mehrere Artikel über Donegal (die anderen beiden übrigens auch), zum Beispiel auch einen ausführlichen über das Folk Village in Glencolumbkille.

Transparenzhinweis: Durch meine Reiseführer-Recherche hatte ich in den genannten Museen freien Eintritt. Davon lasse ich mich in meiner Beurteilung nicht beeinflussen. Ansonsten war die Reise selbst organisiert und selbst bezahlt. Alle Links, die ich gesetzt habe, habe ich ausschließlich als Leser-Service ausgewählt und bekomme kein Geld dafür (abgesehen vom mit Sternchen gekennzeichneten Affiliate-Link für meinen eigenen Reiseführer, klar).